لرزش و افت توان دریل پنوماتیک: مواد مصرفی که نادیده میگیرید
یک مته بادی که آنقدر شدید میلرزد که دستهایتان را بیحس میکند، نه تنها ناراحتکننده است، بلکه خودش را هم از بین میبرد. هر دقیقه لرزش بیش از حد، به اجزای داخلی ضربه میزند، سوراخهایی را که قرار است گرد باشند، بیضی شکل میکند و فواصل دقیق را به شکافهای نامنظم تبدیل میکند. و این چیزی است که اکثر عیبیابیها از آن غافل میشوند: علت اصلی به ندرت در داخل بدنه مته است. این مشکل در انتهای کاری آن است، جایی که آداپتور ساقه به میله مته و میله به سنگ متصل میشود.
قبل از اینکه مته را باز کنید یا با مکانیک تماس بگیرید، ابتدا سه چیز ارزان را بررسی کنید.
مشکل پای هوایی: معمولاً یک فک پنج دلاری است
اگر پایه بادی در یک دریل بادی دستی نیروی رانش خود را از دست میدهد - ضعیف تغذیه میشود، به آرامی جمع میشود، یا دریل را محکم روی سطح نگه نمیدارد - مشکل تقریباً همیشه در آببندها است. نه منبع هوا. نه کمپرسور. آببندها.
پایههای بادی با اعمال فشار به سیلندری که پیستون را امتداد میدهد، مته را به سمت جلو و به سمت سطح سنگ هل میدهند. این فشار توسط مجموعهای از آببندها و واشرهای لاستیکی در امتداد میله پیستون و اتصالات سیلندر مهار میشود. در طول صدها ساعت کار، در محیطی پر از گرد و غبار سنگ، اسپری آب و لرزش، این اجزای لاستیکی سخت میشوند، ترک میخورند و توانایی خود را برای حفظ فشار از دست میدهند.
رایجترین نقطه خرابی، آببند اصلی پایه است - غلاف لاستیکی یا دیافراگمی که قسمتهای پرفشار و کمفشار سیلندر را از هم جدا میکند. وقتی این قطعه خراب میشود، هوا از داخل بایپس میشود و به جای اینکه پیستون را به جلو هل دهد، بیفایده بین محفظهها گردش میکند. پایه ضعیف به نظر میرسد، مته موقعیت خود را حفظ نمیکند و در نهایت اپراتور برای جبران به سمت دستگاه خم میشود - که مجموعهای کاملاً جدید از مشکلات را در تراز سوراخ و بارگذاری مته ایجاد میکند.
راه حل ساده است: پایه هوا را جدا کنید (با ابزارهای ساده ده دقیقه طول میکشد)، تک تک آببندها و واشرها را بررسی کنید و هر چیزی را که سفت شده، ترک خورده یا حتی کمی تغییر شکل داده است، تعویض کنید. اینها قطعات مصرفی هستند. آنها برای تعویض طراحی شدهاند. کار کردن با یک دریل با آببندهای فرسوده برای صرفهجویی در هزینه مثل کار کردن با یک کامیون با لاستیکهای صاف است - صرفهجوییها به محض اینکه چیزی به طور فاجعهباری خراب شود، از بین میروند.
وقتی آنجا هستید، شیر جهتدار را بررسی کنید - قطعه کشویی کوچکی که باز یا بسته شدن پایه را کنترل میکند. اگر سوراخ شیر شیاردار باشد، یا اگر حلقه فنری که شیر را در موقعیت خود نگه میدارد، گم شده یا فرسوده باشد، پایه به طور نامنظم رفتار خواهد کرد: وقتی باید جمع شود، باز میشود، وقتی باید نگه داشته شود، جمع میشود، یا به طور غیرقابل پیشبینی کار میکند. تعویض یک شیر فرسوده چند دلار هزینه دارد و تقریباً به اندازه تعویض یک مته طول میکشد.
مشکل لرزش: مواد مصرفی شما فرسوده شدهاند
وقتی یک دریل پنوماتیک به شدت میلرزد - از یک طرف به طرف دیگر نوسان میکند، مته از علامت خارج میشود، کل دستگاه با هر ضربه میلرزد - غریزه این است که مکانیسم چکش داخلی دریل را مقصر بدانیم. گاهی اوقات درست است. اغلب، مشکل در قسمت جلویی است.
با آداپتور ساق پا شروع کنید.آداپتور ساق - قطعهای که بین سه نظام مته و میله مته قرار میگیرد - دو عملکرد حیاتی دارد: ضربه پیستون را دریافت کرده و آن را به میله منتقل میکند، و میله را در حین چرخش در مرکز و پایدار نگه میدارد. سوراخ داخلی آداپتور با ساق میله کاملاً متناسب است، معمولاً با فاصلهای در حد دهم میلیمتر.
وقتی آن لوله آداپتور فرسوده میشود - و با هر ضربه، هر چرخش، هر دقیقه سوراخکاری فرسوده میشود - فضای خالی باز میشود. میله دیگر در مرکز آداپتور قرار نمیگیرد. هر ضربه، میله را کمی از محور خارج میکند و بین ضربات، میله در لوله بزرگ صدا میدهد. این صدا همان چیزی است که شما به عنوان لرزش در بدنه مته احساس میکنید.
سایش به محض شروع، شتاب میگیرد. میلهای که حتی کمی در لوله آداپتور شل شده باشد، با هر ضربه به دیوارههای آداپتور ضربه میزند و لوله را از حالت دایرهای خارج میکند. لرزش بدتر میشود، که سایش را تسریع میکند، و لرزش را بدتر میکند - یک حلقه بازخورد که با یک آداپتور ساق پا که دیگر کار خود را انجام نمیدهد، پایان مییابد.
آداپتور را بکشید و سوراخ داخلی را بررسی کنید. اگر میتوانید برآمدگی یا پلهای قابل مشاهده در محل قرارگیری ساقه میله احساس کنید، آداپتور بیش از حد مجاز فرسوده شده است. اگر میله هنگام قرارگیری در آداپتور به طرفین حرکت کند - حتی کمی - فضای خالی خیلی زیاد است. آداپتور را تعویض کنید. هزینه یک آداپتور ساقه جدید کسری از هزینه بازسازی مته است، زمانی که لرزش اجزای داخلی را تا حد مرگ زده است.
سپس میله مته را بررسی کنید.میلهای که مدتی در حال کار بوده است، میتواند دچار خمیدگی شود که با چشم غیرمسلح قابل مشاهده نیست اما در سرعت عمل، ویرانگر است. میله را روی یک سطح صاف - یک میز، یک کف بتنی صاف، یا هر چیزی که میدانید صاف است - بغلتانید. اگر بتوانید نور روز را بین میله و سطح در هر نقطهای ببینید، خم شده است.
یک میله خمشده که با سرعت ۳۰۰ دور در دقیقه میچرخد، فقط یک سوراخ کج ایجاد نمیکند - بلکه ضربه شلاقی میزند. نیروی گریز از مرکز خمیدگی سعی میکند میله را با هر چرخش از مرکز خارج کند و این نیرو از طریق آداپتور ساقه به بدنه مته منتقل میشود. لرزشی که احساس میکنید، ناشی از تلاش میله برای عملکرد صحیح در برابر هندسهای است که به آن اجازه نمیدهد.
و این هم هزینه پنهان: یک میله خمیده فقط نمیلرزد. این میله به طور ناهموار به آداپتور ساق مته فشار وارد میکند و باعث میشود که قطر آداپتور سریعتر از یک میله صاف بیضی شود. این میله به طور ناهموار به مته فشار وارد میکند و باعث میشود یک طرف ردیف گیج سریعتر از طرف دیگر ساییده شود. این میله به طور ناهموار به بوشهای سه نظام مته فشار وارد میکند و سایش آنها را تسریع میکند. یک میله خمیده در رشته مته، آسیب را در تمام اجزایی که با آنها در تماس است، چند برابر میکند.
مسئله زاویه تکیهگاه
یک نکته دیگر در مورد لرزش که رفع آن آسان است و اغلب نادیده گرفته میشود: زاویه پایه بادی نسبت به زمین. اگر پایه در زاویه خیلی تندی - تقریباً عمودی زیر مته - قرار گیرد، نمیتواند ضربه ناشی از ضربات چکش را جذب کند. نیروی رانش، مته را به جای جلو به سمت بالا هل میدهد و واکنش ضربه، مته را به عقب پرتاب میکند. نتیجه، حرکت نوسانی است که با عمیقتر شدن سوراخ بدتر میشود.
راه حل، هندسه سادهای دارد. پایه بادی باید در زاویه کمتری - دورتر از بدنه مته - تنظیم شود تا بردار رانش دارای یک مولفه افقی بزرگتر باشد که به سمت صفحه فشار میآورد و یک مولفه عمودی کوچکتر. زاویه دقیق به زاویه سوراخ و پیکربندی مته بستگی دارد، اما به عنوان نقطه شروع، اگر پایه بادی در فاصله دست تا بدنه مته قرار دارد، احتمالاً خیلی شیبدار است. آن را به بیرون حرکت دهید و اجازه دهید هندسه کار جذب پسزنی را انجام دهد.
بررسی پنج دقیقهای که از ساعتها خرابی جلوگیری میکند
قبل از شروع هر شیفت، دست خود را روی سوراخ آداپتور ساق بکشید. میلههای مته خود را روی یک سطح صاف بغلتانید. آببندیهای پایه هوا را از نظر ترک خوردگی قابل مشاهده بررسی کنید. سه بار بررسی، پنج دقیقه، و شما سه دلیل رایج لرزش و افت قدرت را قبل از ایجاد اولین سوراخ از بین بردهاید. ابزار جلوی مته بیشتر از خود مته در معرض آسیب قرار میگیرد. آن را در حالت استاندارد نگه دارید، و مته در تمام شیفتها به نرمی کار خواهد کرد.
